Eclairage d'une voiture voyageurs

Installer soi-même un éclairage dans nos voitures voyageurs n'a rien de compliqué. De plus, en achetant les composants en plus grande quantité, vous pourrez équiper plusieurs voitures à un prix des plus raisonnable. 

L'éclairage met en valeur l'aménagement intérieur.
(Ici une voiture 2e classe des ÖBB - modèle Roco)

Le matériel nécessaire est le suivant:

• ruban de leds "blanc ton chaud", sécable tout les 5 cm
• résistance de 1000 ohm env. ou mieux encore: un module d'éclairage qui comprend résistance et condensateur (p.ex. CDF informatique), ce dernier permettant de stabiliser l'éclairage en cas de brève coupure de courant, notamment lors du passage des appareils de voie.
• lamelles de contacts
• câbles fins (de différentes couleurs pour faciliter les repérages) et fer à souder.

Première étape, démonter le wagon: retirer les boggies (en tirant vers le bas) et enlever les essieux. Puis, enlever le toit (la méthode varie on fonction du fabriquant et du modèle).

Deuxième étape - la plus compliquée - relier électriquement les essieux au module d'éclairage. Certaines lamelles sont déjà équipées d'un fil qu'il s'agira de faire passer du boggie à l'intérieur de la voiture. Certains modèles disposent d'un petit orifice au niveau du plancher permettant le passage du fil, mais il peut aussi être nécessaire de percer un trou (diamètre:1mm) soi-même. Toutefois, il faudra faire attention que le fil n'empêche pas les mouvements du boggie, si non c'est le déraillement assuré! Finalement, le moyen le plus sûr pour faire passer le câble sans entraver les mouvements du boggie est de percer un trou passant par le centre de l'ergot qui maintient le boggie à la caisse. Attention de percer avec le diamètre le plus faible possible (juste ce qu'il faut pour faire passer le fil) afin de ne pas endommager l'ergot. L'idéal est d'utiliser une mini-perceuse montée sur un tour. Une fois le trou percé, il suffit de faire passer le câble et de coller la lamelle sur le dessous du boggie. Répéter l'opération pour chacun des boggies.

L'orifice percé au centre de l'ergot permet le passage du câble
électrique (dans ce cas, j'ai utilisé un fil de cuivre rigide). La lamelle
de contact est collée sur le dessous du boggie.

Passons maintenant à la fixation de l'éclairage. Couper le ruban de leds à la longueur requise, càd la longueur du toit moins 5-6 cm. Connecter une extrémité du ruban au module d'éclairage en repérant bien les (+) et (-). Souder ensuite les câbles provenant des boggies au module selon les indications du fabriquant. Faire éventuellement un test pour s'assurer que toutes les connections soient établies et que le ruban s'illumine avec l'intensité voulue. 

Le module d'éclaire (CDF) est connecté au ruban de leds.
Les fils vert et blanc seront raccordés à un des deux boggies.

Ensuite, coller le ruban de leds avec du ruban adhésive double-face sous le toit. Normalement, le plastique est suffisamment épais pour éviter toute fuite de lumière par le toit mais, si tel ne devait pas être le cas, une couche de peinture noire sur la face intérieur du toit fera l'affaire avant de coller le ruban de leds.

Le ruban est collé sous le toit. Par chance, le module 
a suffisamment d'espace pour se loger sous le toit.
Un des câbles d'alimentation (vert) est connecté au fil de cuivre
soudé aux lamelles fixées à l'essieux (flèche).

L'autre extrémité de la voiture avec le câble (blanc)
relié au boggie opposé.

Selon le modèle de voiture, il faudra trouver un logement pour le module de manière à ce que celui-ci ne soit pas visible une fois la voiture remontée. Dans mon cas, le toit est suffisamment bombé pour loger le module directement sous ce dernier. Si non, le compartiment toilette procure souvent une bonne cache.

Finalement, remonter le tout en dissimulant les câbles. En replaçant les essieux, faites attention que le côté isolé (reconnaissable au petit disque en plastique) soit du même côté sur chaque boggie, et inversé entre les boggies avant et arrière.

En replaçant les essieux, la roue isolée (cercle rouge)
doit être du même côté. Pour le boggie opposé,
le sens de montage des essieux sera inversé
(càd que la roue isolée devra être à gauche).

Une fois l'éclairage monté, il est également possible d'installer des feux de fin de convoi sur une voiture. Pour ce faire, il suffit de coller deux leds rouge à la place du vitrage plastique qui figure les deux feux de fin de convoi. Pour vous faciliter la tâche choisissez des leds de forme circulaire de même diamètre que les orifices de votre voiture. Relier les deux leds à l'extrémité du ruban de leds (toujours en prenant soin de respecter la polarité) et le tour est joué! Si l'intensité des feux est trop important, intercaler une résistance entre le ruban de leds et les leds rouge.

Une des voitures a été équipée de feux de fin de convoi, soit 2 leds rouge
insérées à la place du vitrage transparent et reliées au ruban de leds
collé sous le toit. 

Un éclairage ne fait évidemment du sens que si l'aménagement intérieur des voitures est à la hauteur! Ce qui fera l'objet d'une prochaine contribution....

Armoire électrique

Pas de chemin de fer moderne sans caniveaux pour câbles le long des voies ni armoires électriques pour les signaux, passages à niveau ou moyens de télécommunication. De plus de faire partie de l'infrastructure ferroviaire, sur nos réseaux, ces éléments se prêtent bien à la création de petites scènes, tel que pose de câbles ou réparation. 

Personnages et trépied sont des modèles BUSCH

Il existe évidemment de nombreux accessoires de ce genre dans le commerce, mais comme je voulais représenter une armoire électrique ouverte, j'ai eu recours à l'impression 3D. Tant la version fermée qu'ouverte est disponible sur Electric cabinet H0 (1:87) by Pitufo789 - Thingiverse . 

Le caniveau est également réalisé en impression 3D, mais il est plus facile d'utiliser des profilés plastiques ou même une simple bande de carton.

La version "ouverte", déjà peinte et avec une image
de tableau électrique (trouvée sur internet) collée
à l'intérieur.

La version "fermée" après peinture.

Photo du jour

Les bagages doivent arriver au fourgon avant le départ du train!

 

Moteur d'aiguillage en impression 3D

 

Certains artisans proposent des modèles de moteurs d’aiguillage en carton découpé au laser. Toutefois, à part le prix élevé (env. €3 la pièce), ces reproductions souffrent d’un manque de détails dû à la méthode de découpe Je me suis donc décidé de reproduire un modèle par impression 3D. Le modèle reproduit est un moteur moderne (à partir de l’époque V) tel qu’on en trouve notamment en Allemagne ou en Autriche. La forme pour l’impression 3D pour être téléchargée ici:

ÖBB & DB Weichenantrieb / Switch motor H0 (1:87) by Pitufo789 - Thingiverse

Il est recommandé de mettre en place le moteur avant de ballaster la voie. Evidemment, vérifier que le moteur n’entrave pas la traverse mobile de vos appareils de voie.

Le moteur imprimé et peint

Essai de mise en place. On note que le moteur est placé vers la pointe 
de l'aiguillage (comme en réalité) alors que la traverse mobile (transparente
sur ce modèle Kleinbahn) est située plus en "aval". Ainsi on s'assure
que le moteur ne gêne pas les mouvements.

Photo du jour

Les tulipes sont prêtes à être cueillies et mises en vente à la jardinerie.

Ramassage des poubelles

 La voirie de Hochstadt en pleine action.

Personnages de PREISER et camion poubelle Steyr de HERPA.

Photo du jour

   La collecte du lait

Le petit téléphérique - dont on voit le terminal aval ici - permet de descendre les boilles à lait de l'alpage au point de collecte dans la vallée.

Photo du jour

     La distribution du courrier

Nouveau véhicule de fonction pour le garde-faune

 Le garde-faune est ravi de son nouveau pick-up, un modèle Ford Ranger 4x4 reproduit par BUSCH.

Nouveau sur le réseau

 Deux wagons de type Hbcs-w reproduits par BRAWA. Le niveau de détaillage et la finesse des pièces sont exceptionnel.

Les deux couverts après patine.

Voici quelques vues des détails:

Installation de l'air conditionné

 

Une des tâches restée depuis longtemps sur la « to-do list » était le détaillage du toit de l’immeuble de bureau situé à proximité de la gare principale. Le bâtiment est issu d’un kit Kibri dont les dimensions ont été réduites pour tenir dans l’espace à disposition (pour plus de détails, suivre ce lien).

Pour trouver des gaines de ventilations, des unités de climatisation et autres cheminées d’aération, j'ai recherché des modèles pour impression 3D. Il en existe de nombreux et j’en sélectionne un (Building - Assorted Rooftop, Side and AC Unit Pieces by gametree3d - Thingiverse) qui compte plusieurs éléments qui peuvent être assemblées selon les besoins, comme un LEGO ©. 

Il ne reste plus qu'à sélectionner les éléments appropriés.

Avant de lancer l’impression il faut juste mettre le modèle à l’échelle : par exemple, les gaines de ventilations devraient avoir une section carrée de 4 x 4 mm (à l'échelle H0). Une fois sorties de l’imprimante 3D, les éléments sont peints, assemblés et collés sur le toit.

Il manque encore une grille pour couvrir les ventilateurs....

L’été peut venir, les figurines Preiser pourront continuer à travailler dans des conditions agréables !

Réalisation d'une herse de commutation

 

Sur les voies électrifiées, c’est une installation que l’on retrouve dans presque toutes les gares.  Les commutateurs permettent, selon les besoins, d’alimenter ou de couper l’alimentation de la caténaire de certaines sections de voies, par exemple lors de travaux. Il existe des modèles pour l’échelle H0 en métal (p.ex. chez Sommerfeldt ou Krois), Toutefois, la caténaire sur le réseau n’étant pas très fine, on modèle « maison » fera l’affaire.  L’idée de réaliser une herse moi-même m’est venue en trouvant un modèle ÖBB prévu pour l’impression 3D (ÖBB Oberleitung Fahrdrahtausschalter by Zorim1 - Thingiverse). 

Certaines parties du modèle 3D sont néanmoins un peu grossières (c’est les limites de l’impression 3D sur une imprimante à usage personnel). Finalement, j’utilise les pylônes d’extrémités en forme de « T », les boîtiers abritant les leviers de commandes ainsi que les poutres horizontales. Les tiges de commandes ainsi que les divers câbles seront réalisés en fil de fer.  Les isolateurs proviennent de la gamme Sommerfeldt. 

A noter qu’il est facile de se passer de l’impression 3D en réalisant les pylônes en profilés carrés de 3x3mm et les poutres horizontales avec une section de 2x2. Seul avantage de l’impression 3D : les pylônes sont imprimés avec les orifices permettant de loger les poutres horizontales. J’en profite pour rallonger un pylône (env.13cm) avant impression afin d’avoir également un support pour les câbles qui surplomberont la caténaire des voies.

Les pièces issues de l'impression 3D

Première étape donc, l’impression des éléments retenus, à savoir deux pylônes d’extrémités, les poutres horizontales et quatre boîtiers pour les commutateurs. Un des boîter est légèrement modifié (aplati) afin de recevoir un levier. Ce sera le commutateur principal (le plus à droite sur mon modèle). Comme d’habitude, il est utile de faire un tour sur internet pour trouver des photos d’installations réelles et de s’en inspirer pour rajouter les quelques détails qui « font vrai ». Une fois les pièces sorties de l’imprimante, elles reçoivent un apprêt couleur gris clair. Le tout est assemblé à la colle pour plastique et les boîtiers collés aux deux poutres inférieures avec un espacement constant.

Les différentes pièces assemblées. La poutre supérieure a déjà reçue
les supports en profilé U qui recevront les isolateurs.

Le support des isolateurs est réalisé à partir d’un profilé en U d’env. 1cm de long, dont la partie centrale est évidée sur 2mm afin de venir chevaucher la poutre supérieure. Chaque support doit être à la verticale d’un des quatre commutateurs. Sur chaque support, deux isolateurs sont collés (utiliser un carton p.ex. pour assurer un espacement constant). Les isolateurs côté « avant » (càd du côté des boitiers) sont reliés au fil d’alimentation qui est tendu entre les deux pylônes. L’isolateur du côté opposé (càd côté voies) est relié aux fils alimentant les sections de caténaires.

Chaque support reçoit 2 isolateurs (Sommerfeldt).
Un carton assure un écartement constant.

Chaque isolateur est surmonté d’une paire de ciseau qui permet de fermer (ou ouvrir) le contact. Cette pièce est réalisée avec du fil de fer de 0.6mm en forme de « > »  peinte couleur cuivre avant sa mise en place (si votre installation doit paraître un peu plus âgée, remplacer la couleur cuivre par du gris foncé). Lorsque vous collez ces pièces sur chaque paire d’isolateurs, tenez compte de la situation que vous voulez représenter : si le contact est fermé (i.e. la caténaire est alimentée), les deux parties doivent se toucher ; dans le cas contraire, les deux parties du ciseau doivent être séparées.

Les fils de fer en forme de corne pour les ciseaux.
Ils sont piqués sur une vieille éponge pour faciliter 
les travaux de peinture.

Les isolateurs munis de ciseaux. Chacun sera connecté au fil
d'alimentation tendu entre les deux pylônes. Sur cette photo,
on voit déjà les tiges de commande.

L’alimentation de chaque commutateur est assurée par un câble qui court entre les deux pylônes d’extrémités du côté avant. Chacun des isolateurs côté avant est relié à ce câble d’alimentation. Tous ces câbles sont réalisés en fil de fer de 0.6mm. Les fils peuvent être soudés, mais vu qu’ils ne supportent aucun poids (ni courant électrique évidemment), ils peuvent aussi être collés – option que j’ai choisie.

Une vue de dessus. Sur le commutateur de droite
(le commutateur principal) on peut voir le câble 
d'alimentation noire relié à l'isolateur arrière.

La herse a été collée sur un support en carton,
qui sera peint couleur béton plus tard.

En réalité, l’installation est souvent alimentée à partir du feeder de la caténaire qui court le long des voies. Toutefois, en milieu urbain notamment, l’alimentation peut provenir d’un câble souterrain. C’est cette dernière situation que j’ai choisie sur mon modèle avec un fil de fer de 0.8mm peint en noire.  Le diamètre un peu plus important et la couleur doit donner l’impression qu’il s’agit d’un câble électrique entouré de son isolation. Ce fil part du niveau du sol et vient se fixer à l’isolateur (courber le fil sur les derniers 1-2 cm) qui est relié à l’interrupteur principal (sur mon modèle, c’est le commutateur/paire d’isolateurs la plus à droite).

Sur cette photo on voit le "câble d'alimentation"
en fil de fer noir.

Sur cette vue arrière, on aperçoit le tube orange qui
contient (en réalité) une perche de mise-à-terre.

Il reste encore à rajouter les tiges de commandes verticales qui partent de l’arrière de chaque boîtier de commutateur et viennent se fixer à la base des isolateurs. Les tiges sont également tirées d’un fil de fer de 0.6mm (à peindre en gris). Pour faciliter la fixation à l’isolateur, la partie supérieure est mise en forme de « 7 » pour la partie dépassant l’avant dernière poutre.

Vue rapprochée des 3 boîtiers de commutation ainsi que
l'interrupteur principal (à droite). La base a reçu une patine
à la terre à décor avant sa mise en place sur le réseau.

Dernier détail (découvert sur les photos trouvées sur internet), un tube orange qui abrite une perche de mise-à-terre et qui est situé à l’arrière de la herse. Ce tube est tiré d’un fil de fer de 1mm peint en orange et fixé sous la poutre inférieure. Voilà, il ne reste plus qu’à mettre en place votre herse de commutation le long des voies de votre gare et à relier chaque commutateur à une section de caténaire !

Les 3 connecteurs reliés à la caténaire (à gauche) ainsi que l'alimentation
principale "souterraine" (à droite)

Signaux pour chasse-neige

 Le réseau étant situé dans un milieu plutôt montagnard, il est évidemment équipé de signaux pour le déneigement selon les normes des chemins de fer autrichien. Ces signaux destinés à l’opérateur du chasse-neige sont aisément reconnaissables car ils sont fixés sur des poteaux noir munis de bandes horizontales jaune. Les signaux implantés sur le réseau ont été réalisé à partir de fil de fer de 1.5mm de diamètre peint en noire et jaune.  Le signal, soit une croix, soit un trait horizontal, a été imprimé et collé. L’inconvénient de cette méthode de fabrication est la fragilité de la partie imprimée qui se décolle facilement en cas « d’accident » (p.ex. un wagon qui déraille juste à côté ou une main indélicate).

La forme de ces signaux étant relativement simple, pourquoi ne pas les imprimer en 3D ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! La forme a été dessinée dans le logiciel Tinkercad en reprenant les dimensions des signaux déjà implantés sur le réseau.  La partie supérieure étant « fusionnée » avec le poteau (voir photo de la forme 3D), cela garanti une plus grande solidité. 

Pour l’impression, je choisi un fil noir pour minimiser les travaux de peinture.  Une fois sortie de l’imprimante, chaque signal doit encore être muni de ses bandes jaunes (peinture Humbold) de même que la tête du signal.

Sur la photo rapprochée, on constate que le poteau est imprimé par superposition de multiples filaments et qu’il ne s’agit donc pas d’un cylindre parfait comme visualisé dans le logiciel de dessin. A l’œil nu, cette différente est à peine visible. Toutefois, l’observateur attentif aura remarqué que cela crée un inconvénient lors des travaux de peinture, celle dernière ayant tendance à s’étaler le long des minuscules interstices le long des filaments, y compris sous le ruban de masquage. Leçon retenue pour la prochaine fois : utiliser une peinture plus épaisse.  Dans le cas présent, ce défaut sera aisément corrigé avec un stylo indélébile noir.

Voilà, il ne reste plus qu’à imprimer (et peindre) le nombre voulu de signaux, pour un coût minime.  La forme est disponible au téléchargement sur le site Thingiverse : ÖBB Schneepflugsignal / Snowplow signals - HO (1:87) by Pitufo789 - Thingiverse